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curl77的博客

暮然回首来时路,一路风尘一路歌

 
 
 

日志

 
 

掠读美利坚(8)——华盛顿第一日  

2010-04-16 00:07:00|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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到华盛顿最期待的是和wwt的重逢,一大早见到了wwt和林柏很是高兴,林柏流利的中文和习惯性的国骂让hui很为惊叹,我们突然发现文化对人的思维影响果然巨大,就如林柏同学习惯了用中文国骂,而hui同学时不时的冒出四个字母的单词一样,太错位了。

我们住在tysonsHilton,开车到附近的地铁站大约要一刻钟,但是这里的路非常之绕,并且wwt家的车子没有GPS,于是凭借wwtgoogle map上抄下来的线路图,我们绕了几圈之后才找到了那个隐蔽的车站。双休日地铁站旁边的停车场是免费的,不错的规定。

坐红线,突然wwt让我看窗外,发现黑黑的窗户上出现了一个动态的画面,才知道红线是有动态广告的,真的很有意思,本想再坐的时候拍下来这个画面,可惜后面不是太累了就是没机会,很是遗憾。

地铁直接坐到了联合车站,只因为我在LP上看到一张联合车站的照片,林柏都很吃惊的说没想到这个车站拍出来会这么漂亮,于是三个都到过华盛顿的人被一个从未来过的人带到了这里。华盛顿的联合车站和纽约的中央车站比还是要朴素不少的,但是天庭依然很漂亮,上面塑着不少雕塑,晚上灯光打上去应该会有LP上的效果吧。

联合车站对面是邮局博物馆,对于我这种热爱明信片,每处必发明信片的人来说,既然路过无论如何都要进去一观的。但是这里居然不让拍照,让我觉得很奇怪,偷偷拍下了门厅那很有中国特色的建筑结构,就被保安呵斥着删除了,很郁闷。里面大多放着这个国家邮政发展史上的一些展品,其中有一排机器可以给游客拍照然后做成卡片,但是具体是干什么的,至今我没有弄明白。在博物馆的shop里面倒是买到了一版迪斯尼的邮票,这个很欣喜。

从邮局博物馆出来我们就开始向华盛顿的中轴线走去,首先看到的就是国会山和国会大厦,两边就是著名的Smithsonian博物馆和国家艺术博物馆,无数的博物馆耸立在the mall这个中轴绿带的两侧,但最为著名的就是这两个系列的博物馆。Smithsonian博物馆以它丰富的馆藏,各式各样的博物馆系列和免费对外开放著称,并且看过博物馆奇妙夜2的人,大约都会想着要去看看那个著名的航天航空博物馆,我们当然也不例外,在排队进入后看到这部电影的宣传画甚感亲切。虽然在许许多多的电影里看到过里面的场景,依然很仔细的看了一遍,这也算是对身临其境最好的注释了吧。而国家艺术博物馆确是因为贝聿铭大师改造的西馆出名,当然里面存放了唯一一副这个国家拥有的达芬奇画作,也是吸引人趋之若鹜的原因之一。看着人头攒动围绕着的大师画作,听着不怎么明白的英语讲解,敬仰之情如滔滔江水,虽然我没怎么看明白。

博物馆出来,后半程就是各式各样纪念各种战役和人物的纪念碑了,最为著名的就是耸立在山坡上的华盛顿纪念碑,也是整个华盛顿的制高点,规划中确定华盛顿所有的建筑都不能超过这个标志物,所以当站在方尖碑下的时候,那种一览众山小的感觉是无与伦比的。纪念碑前围绕着一圈美国国旗,在美国的这些天已经看惯了老美到处竖国旗的举动了,但是依然为这个场景感动,不知道是因为气势还是美丽,仰拍了一张国旗抚过方尖碑的照片,想来这就是美国和华盛顿最好的代表。

华盛顿纪念碑后就是二战纪念碑,说是纪念碑其实是个大广场,广场四周是高耸的柱子,每个柱子代表着当时美国的一个州,中间是个巨大的喷泉水池。两侧各有一些浮雕诉说着二战时期美国参战的故事,开放的两个门廊上面分别写着太平洋和大西洋,代表着当时美国的两条战线,而门廊上方四个老鹰衔着象征着和平的橄榄枝环时,我揣测了一下为什么不用传统象征的鸽子的用途。和林柏这个纯正的美国人探讨了一下这个问题,想来可能有两个原因:一个是因为老鹰象征着美国;二是老鹰比鸽子更为有力量,象征着强权,美国人始终坚信,只有强权才能有和平,如果自身实力不强就谈不上所谓的和平。不知道是否猜测的对,但是至少林柏认可了我的想法,想来不是我想的太多了。

倒影池和林肯纪念堂和电视里的一模一样,想起了阿甘正传里的场景,上去瞻仰了一下林肯的坐像,果然这个伟大的总统总是愁眉深锁的样子,想来他也为自己发动了一场内战而深感忧虑,林达说的很有道理,如果林肯知道内战会带来那么多美国青年的死亡,也许他不会轻易去点燃这场战火,也许北方会默认南方的离开,但是最终两个联邦还是会走到一起,只是历史我们都不能去揣测,车轮永远只能前进无法后退,所以林肯总统的肖像永远都看上去这么忧虑和疲惫。

林肯纪念堂的两侧各是越战纪念碑和韩战纪念碑,这也是华盛顿众多纪念碑中最为著名的两个,尤其是越战纪念碑。前两天看到一篇报道,说越战纪念碑的设计者,那个华裔女子来到的中国,原来她是林徽因的侄女,这样的遗传基因真是让人觉得无言以对。记得当时看到对这个纪念碑的评价,说是如同大地上划开的一道伤口,现实看到的时候的确如此,绿色草地被生生的割裂出一道伤痕,上面用黑色的大理石砌成一堵墙,墙上密密麻麻的写着越战阵亡将士的名字,偶尔石碑下还有人放了鲜花,大约是家人的名字在上面作为祭奠吧。纪念碑旁边有两本如同辞海一般厚重的名录,上面收录着所有死去将士的名字,想来许多人的翻阅已经破旧不堪了。越战始终都是这个国家一段无法触碰的伤口,但是也造就了这个国家反省和反战的思潮,很难去评价这场战役对美国人有何种影响,几乎改变了美国整整几代人的生活。

韩战纪念碑是由一群美国兵群雕组成的,但我更喜欢的是一侧墙上黑色大理石中微微泛出来的白色浮雕像,很模糊的人面,许许多多,大大小小,是一群群真实生活中的人的面庞,但是倒在了这场莫名的战争之中。地上刻了许多当时一同参战国家的名字,想起这些国家名字的对立面只有两个国家,就是中国和朝鲜,作为中国人的我站在这里不禁为那些保家卫国死在异国他乡的烈士悲哀,作为号称胜利国的我们,却没有一座像样的丰碑去纪念这些人。

在美国,只要是参战牺牲了的人,无论这场战役为何而打,但是国家都会用这样一种方式来纪念这些死去的人,战争也许有正义和非正义,国家也许有侵略和被侵略,但是当作炮灰的那些人是没有对错的,战争中的残酷不能用常规的伦理去判断。当这些人逝去的时候,一个国家对于他们的评定却能看出这个国家对于历史和人性的尊重。无论历史怎么评价这些战争,但是对于这些为了国家牺牲了生命的人,国家理应记住和纪念他们。美国是这样做的,澳大利亚是这样做的,而我们做了些什么呢?天安门广场上,四处耸立着宏伟的建筑,唯一给这些人的就是那个英雄纪念碑,而却没有一个烈士的名字在上面,不知道纪念什么,不知道纪念谁,不知道为何纪念。忘记历史其实是一个国家的悲哀,尊重历史才是一个大国的风度,记住每一个为国家奉献的小人物,才是对人最好的尊重诠释。

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